Тапас и спокойствие: Барселона вновь становится столицей непринужденного шика и гастрономического наслаждения.

Для любителей еды поездка на 800-летний рынок Ла Бокерия в Барселоне — своего рода паломничество. Каждый день до 60 000 посетителей проходят через витражный портик рынка на Ла Рамбла — мечтательной набережной, обсаженной деревьями, которую испанский поэт Федерико Гарсия Лорка мечтал никогда не заканчиваться, — и входят в собор каталонской кухни.  

Их встречает гигантский лабиринт, состоящий из более чем 300 ларьков. Заросли стонут местными продуктами: первозданной, алой клубникой, пухлыми, тёмными как вино инжирами и гроздями сладких фарфоровых луковых луков, известных как кальчо, корни которых всё ещё покрыты почвой. Борются за место деликатесные прилавки, где продают все оливки на солнце — от зелёных и пикантных мансаниль, используемых в тапенадах, до золотисто-коричневых, ореховых арбекин, которые можно попробовать в качестве закусок. В соседней закусочной лавке высококвалифицированный резчик бреет огромные ножки хамон Иберико, превращая их в тонкие, как прозрачные мраморные кусочки ветчины, которые плавятся на языке. 

В центре рынка, словно ледяной алтарь, расположены легендарные прилавки с рыбой и морепродуктами Ла Бокерии, несущие плоды Средиземного моря, которое омывается на золотых песках в паре шагов от Ла Рамблы. Рыбные торговцы суетились по прилавкам, выполняя заказы на крупные кремовые филе хека — повседневное испанское блюдо — и взвешивая местные деликатесы, такие как красные креветки из деревни Паламос и солёные устрицы, выращенные в дельте реки Эбро.

Для голодного туриста это гастрономическое зрелище граничит с пыткой. Но рынок Ла Бокерия, наряду с 38 другими рынками свежих продуктов Барселоны, гарантирует, что каждый желающий сможет насладиться доступной и аутентичной средиземноморской кухней. По всему району Ла Бокерия разбросано множество баров и киосков, где из рыночных продуктов готовят восхитительные блюда размером с тапас. Посетители могут насладиться шестью свежеоткрытыми устрицами, затем отведать лучшие кусочки хамона и завершить трапезу небольшой порцией фидеуа — каталонского аналога паэльи: смесью вермишели, креветок, мидий и кальмаров, подаваемой с щепоткой лимона и легким ароматом нежного айоли. 

Одна из туристок, наслаждающаяся импровизированной закуской, — Мадлен Вонг из Гонконга. «Мне нравится такой стиль быстрого и непринужденного питания», — говорит она, заказывая себе небольшую тарелку вяленой ветчины и крокеты из трески для своих двоих детей. «Это как уличная еда, но качественная, доступная и разнообразная», — добавляет Вонг, вице-президент по операциям в игровой компании. 

Шира Менг, управляющая недвижимостью из округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, которая любит путешествовать по Европе в более спокойные и прохладные весны, согласна с этим. «Моллюски, креветки, улитки, осьминоги», — говорит она. «Ты можешь попробовать всё спонтанно.»

Существует несколько теорий о происхождении тапас — изысканных пит-стопов, которые стали неотъемлемой частью испанской жизни. Некоторые утверждают, что король Альфонсо X Кастильский в XIII веке откусывал маленькие порции еды в сочетании с вином во время восстановления и приказывал тавернам королевства подавать такие закуски с алкоголем. Ещё одна правдоподобная история связана с андалузскими любителями хереса в XIX веке, которые использовали тонкие ломтики хлеба или ветчины в качестве «тапас» (крышек), чтобы не дать плодовым мушкам проникнуть в их стаканы, а затем съедали съедобные крышки. 

Как бы то ни было, туристы обожают этот многовековой ритуал. Этим летом миллионы людей наводнят Барселону, посетив 10 000 баров и ресторанов — от простых, но любимых местными жителями винных погребов до 31 заведения, отмеченных звездами Мишлен, где можно отведать небольшие порции блюд. Владельцы ресторанов, отелей, водители и продавцы города готовятся к очередному оживленному туристическому сезону, поскольку группы путешественников уже стекаются в Барселону, перемещаясь между гастрономическими мекками города и его культовыми архитектурными достопримечательностями, что свидетельствует о сохранении высокого спроса на летний отдых. А развитие цифровых инструментов, таких как приложения для заказа еды и совместных поездок, а также мобильные кошельки, позволило путешественникам как никогда легко прикоснуться к древнему кулинарному духу города.

Позже на неделе погода меняется. Это необычно серое и моросящее утро в Сантсе, жилом районе, спрятанном за Монжуиком, приземистым холмом, где находится культовый Олимпийский стадион. Сантс — это баррио, находящийся в переменах: когда-то он был центром текстильной промышленности Барселоны, где фабрики выпускали миллионы ярдов бархата и вельвета. В 1960-х годах станки начали затихать, когда Барселона вступила в десятилетия деиндустриализации.

Но ряд амбициозных проектов по обновлению городов вывел Сантс на путь возвращения. Сюда входит Jardins de la Rambla de Sants — ответ Барселоны на High Line Нью-Йорка: 800-метровый ботанический небесный сад, построенный над железнодорожными путями, ведущими к Barcelona Sants, главному вокзалу города. Более зелёные и спокойные улицы начинают принимать свою долю из 15,6 миллионов туристов Барселоны в год. 

Новые посетители Санта не ищут дерзкие сети бургеров или шумные бары, а спокойные, изысканные места, такие как Guri — уругвайское бистро, специализирующееся на сезонных продуктах, и Wines&Copas — винный торговец, организующий неформальные дегустации. В 2017 году Сантс закрепил за собой статус спокойного роскошного направления, когда группа Nobu приобрела кричащий многоэтажный дом 1970-х годов с видом на станцию и превратила его в стильный отель на 259 номеров в оттенках успокаивающего серого. 

Из сдержанного шика соседа Нобу, отеля Moxy, выходят братья Кинтана — Рафаэль и Сантьяго, а также Марсела Гийен. Это туристы из Гвадалахары, Мексика, на втором этапе европейского тура, начавшегося в Лиссабоне. Несмотря на дождь, они стремятся отметить классические достопримечательности Барселоны, а затем вернуться в свой убежище Сантс. 

Они размахивают Barcelona Cards — официальным туристическим пропуском, позволяющим бесплатный вход и пропуск очередей в более чем 25 музеях и культурных объектов города. Их первой остановкой станет Музей Пикассо, посвящённый ранним работам испанского художника, расположенный в пяти соседних средневековых дворцах в историческом районе Эль-Борн. Затем они прогуливаются по готическим улицам к Парку де Сьютаделла — городскому парку площадью 42 акра, который может похвастаться озером для катания на лодках, садами скульптур и монументальным Каскадой — грандиозным фонтаном, декоративные медальоны которого создал самый известный сын Барселоны, архитектор Антони Гауди.

Группа тщательно спланировала свои дневные мероприятия, но вечером они будут действовать по своему усмотрению. «Мы можем куда-нибудь сходить, например, на шоу фламенко», — говорит Рафаэль. «Но если мы слишком устанем, или будет холодно и пойдет дождь, мы просто останемся дома и закажем еду на дом, например, через Uber Eats», — добавляет он. Для Гильена есть одно непреложное правило, и это индийская кухня. «Дома не очень хорошо, поэтому я должна воспользоваться этим, пока нахожусь здесь», — говорит она.   

Мексиканские туристы продолжают движение по проспекту Таррагона, одной из главных городских участков, проходя мимо длинной очереди такси. Марк, водитель шестиместного минивэна с логотипом испанского приложения для вызова такси FreeNow, в очереди на проезд. Но ждать долго ему не придётся. «Я получаю гораздо больше работы благодаря этому», — говорит он, оценивая, что приложение составляет около 10% его бизнеса. «Это ещё и очень безопасно и надёжно», — добавляет он. «Я ничего не знаю о своих пассажирах, кроме их имени.» Разговор прерывается, когда телефон Марка вибрирует: Это ещё один проект FreeNow. 

Марк уезжает в сторону Терминала Саут, одной половины гигантского порта Барселоны, где в доках скрывается плавающий гигант. Это круизный лайнер длиной 940 футов с 17 палубами, который готовится к недельному туру по Средиземному морю только для взрослых, который посетит Рим и впечатляющие берега Корсики, а затем пришвартуется на Ибице, Балеарских островах, известных как столица вечеринок мира.

На посадку в самолет встают Эд Саймонс и его жена Элоиз, которые только что прибыли в Барселону из Лондона. Супруги признают, что эта поездка для них необычна. «Обычно мы с детьми ездим в дальние поездки по городам, поэтому будет непривычно провести целую неделю в однодневных поездках», — говорит Эд. «Но жизнь дается всего один раз».

Его немного беспокоит еще кое-что, а именно отслеживание расходов в море. В их плавучем дворце расположено более 20 ресторанов, в том числе предлагающих блюда от шеф-поваров, отмеченных звездами Мишлен, множество коктейль-баров, спа-салоны и фитнес-классы. «Я буду планировать бюджет в своем банковском приложении», — говорит он. «Но я буду придерживаться старых традиций и на этой неделе ограничусь физическим турниром». 

Эд, работающий в логистике, — опытный путешественник. «Я часто бываю за границей по работе, поэтому постоянно трачу деньги в нескольких валютах и хочу избежать комиссий и получить хороший обменный курс», — говорит он. «Я не пользовался наличными уже много лет», — добавляет он. 

Пара с нетерпением ждёт возможности расслабиться на Ибице и просматривает Bandsintown — приложение для поиска концертов, где есть ссылки на множество билетных компаний и агентства по бронированию, чтобы получить рекомендации. «На самом деле мы фанаты альтернативного рока, но Ибица — это полностью танцевальная и электронная музыка», — говорит Эд. «Так что это будет опыт.» 

На следующее утро солнце возвращается в Барселону, как раз к поездке семьи Вонг в самое красивое недостроенное здание в мире — La Sagrada Familia. «У тебя есть вся эта история и потрясающая архитектура, а также прекрасная погода», — говорит Мадлен, указывая на величественный фасад монументальной базилики Гауди.  

«Мои дети запомнят это навсегда», — добавляет она, указывая на знаковые зазубренные колонны, которые тянутся к небесам, словно древний каменный лес. Позже они ловят вечернее солнце, которое опускается за холмы с видом на Средиземное море.